题记：敦孝悌此乐何极，嚼诗书其味无穷

——婺源百柱宗祠楹联

我的婺源之行，思绪总被行程拖累。山光水色、葱茏烟树，残苔霾碑、黛瓦粉墙，处处让人陶然忘返。奈何步履太过匆匆，古徽州带来的绵长回味因为仅有一天的逗留，而总被“兰舟催发”。内心的怅然可想而知。

按照现在的行政区划，婺源属于江西省的上饶管辖。但在先前，这是皖南徽州一府六县之一。从唐中叶，一直到明清，范围大体如此，极少变动。和皖南的其他地方一样，因为“山限壤隔，民不染他俗”，极少受到现代文明的侵害，婺源至今还保留着传统徽州的风貌。进入婺源，遥望矗矗粉墙，鳞鳞鸳瓦；环顾四周，目光所及，都是那清澈逶迤的碧水和夹岸绵延的翠阴，风景与毗邻的景德镇、德兴迥然有异。“我是安徽徽州人！”胡适先生晚年口述自传时，劈头就是这句话。不知是什么，让胡适之先生这么恭敬自豪？

粉墙黛瓦

    马头墙是高高的，小巷是幽幽的。鳞次栉比的黛瓦粉墙像星星一样，如棋子一般，五里，十里，在青山绿水之间点缀、聚落、绵延，世代相袭。

    隔着绿色而广袤的田野望去，连片的白墙，跳跃的黑瓦，一层层重叠，一进进着墨，在青山绿树和翠竹的映衬下点睛着不可言说的清新、明朗。如果是阳春三月的婺源，那更是最美的时候，油菜花怒放，一丛丛、一簇簇、一陇陇、一畦畦，漫山遍野泼辣辣地开，大地晕染成一片金黄，象一床无边无际的金黄和明黄的地毯，整个天地成了清丽明快、春意盎然的桃源之地。

    婺源的民居，是一色“曲径连墙”的老房子。因为地狭人稠的缘故，一般都是二层或三层的结构。为了预防洪水不期而至，同时避免地气和人的直接接触，房子的一层都比较矮，而二层比较高。墙身是通体的白色，据说是为了防止雨水侵蚀而涂抹了白灰。岁月流逝，斑驳的印痕渐渐爬满白墙，柔弱的蔓草在砖瓦的间隙中探出了头。尤其是邻水的石墙，饱受雨水浸润，青苔暗生，黑绿相间，如同一幅饱蘸艳色的油画。踩着宽大厚实的青石板路，不经意抬头，黝黑的房瓦，一排排整齐有序，伴随着飞挑的檐角，与白墙相映，造成鲜明的色彩对比。

    婺源的老房子，大多比邻相连，为了邻居失火不致殃及自家，房子普遍是高低错落的封火山墙。这是一种实用的设计。托山墙的福，屋顶的马头墙随之像韵律一般，展示着抑扬顿挫的变化，加上脊饰吻兽，使得山村的民居泼墨出一份写意的山水画卷。        

    徽州人相信“暗室生财”，老房子大多四周高墙围护，惟有狭小的天井和高高的小窗采光、通风，所以，走进老房子，总有一种幽暗凄迷的落寞，如影随形，挥之不去。

现在，这些黛瓦粉墙的老房子成了婺源“中国最美乡村”的卖点，传承因循的生活暴露在“旅游”、“经济”的口号下，吸引着各地厌烦了钢筋水泥的都市背包人群，这多少让婺源人有点无所适从。就好像随着吱呀一声门开，从里面蹒跚而出的老人，突然被烈烈散布的太阳刺得睁不开眼。也许只有眯上眼，等慢慢适应强烈的光线后，老人才能打量这个新奇的世界。

黄村百柱宗祠

    宗祠，是追忆阀阅旧族的最好场所。这座造于康熙年间的宗祠，虽名为“百柱”，实际上共有九十九根柱子。按照当地宣传手册的介绍，百柱宗祠曾“作为我国古代宗祠建筑艺术的范本，于1982年在法国巴黎展出”。宗祠就在清清的溪水边上，今天已经落寞荒凉，惟剩下了残存的骨架，让后辈回忆昔日精美的雕梁画栋，凭吊祖先的荣光。

    像浙江、安徽、江西等南方的许多祠堂一样，百柱宗祠也是合院式的建筑。大门、享堂、寝室依次排列在中轴线上，配上两边的廊庑，组成一个完整的组群。

    祠堂的轴线不偏不倚正对一座小山，据说这是风水上的文笔峰，以它作为宗祠的朝山，可以带来宗族在科第上的发达。步入祠堂，压迫的建筑递次跃入眼帘，目光向深处探及，静穆的气氛幽然而生。享堂上方悬挂的匾额，写着浑厚的大字“经义堂”，如同祖先慈祥的眼神，温情脉脉地打量着家族每一位骨肉。

    祠堂共有五进。最里是供奉祖宗牌位的“寝室”。和各地的皇家陵寝一样，寝堂台基高度均在前几进建筑之上，虽然现在里面空空如也，但矗立门口，人不由屏息凝神，仿佛随时都要注意谛听祖先的教诲。复旦大学王振忠教授说的好：“之所以如此，是因为殿庭雄伟，非承以较高的基座，不能满足视觉上的凝重感，更无从表达中国人对慎终追远的虔诚。”

    寝室堂前的天井狭长而方正，四面屋顶的雨水，通过水枧，导入其中，所谓“肥水不流外人田”是也，徽派建筑称之为“四水归堂”。从家族的角度来说，还意味着家族人丁兴旺、绵延不绝。

    以家族为基础的宗族，长时期来是中国的社会基础。所谓“宗法制度”，就是依附其上的。人伦秩序、国家结构都由此展开。徽州背景下的婺源，是个宗族制度盛行的地方。虽然“商人重利轻别离”，虽然“一世夫妻三年半（一对夫妻一辈子生活时间不过三年半）”，但无论走多么远，飘多少年，叶子落了，最终还是要落在树根的脚边的。

遥想那个弥漫着氤氲香火的仪式，祖先与后昆，是怎么的心灵交流？年迈的百柱宗祠，维系着黄氏的以前、承担着黄氏的现在，默默望着遥远的未来……

大鄣山－卧龙谷

    去大鄣山－卧龙谷，纯粹是压缩行程后的意外收获。在原先和朋友拟定的路线中，黄村百柱宗祠之后，是驱车去清华镇，看看那个无数驴友推荐的“彩虹桥”。车过岔口时，瞥见路边“大鄣山－卧龙谷”4A级景区的展示牌，见天色略暗，临时善巧方便，动议去看大鄣山－卧龙谷。

    “山是眉峰聚，水是眼波横”，如果说人文是一个乡土的生命，历史依靠人文而延续，那山水则是乡土的灵性所在。青山绿水、彩池连环的大鄣山，就是这样一个外消烦躁、内证清凉，可以安静地聆听大自然天籁的地方。

    卧龙谷是2003年当地开发的一处景点。进大鄣山，就是从卧龙谷开始的。循着淙淙的山泉，山间的清凉顺着沁人心脾的空气径直闯进身体，人顿时为之一振，溪回路转，突然间，景致就像冲决的洪水，在眼前倾泻而下。跌拓轰鸣的水声隔绝了尘世的喧嚣，瀑布溅飞的水雾扑面袭来。杜鹃、兰草、青藤、樱树，还有俯拾可见的尖笋，随时放肆地从路边、从石缝中、从山岩沟壑里，甚至从路中间探出头来，不知名的小花、落叶芊芊莽莽、挨挨挤挤，调皮地随着徐来的山涧清风飞扬轻舞，缤纷地撒在石径、小道、乱石上，甚至驻足在你带着浅笑的鼻尖。石径蜿蜒逶迤，时而小桥、时而碎石，不断挑逗着你深入。溯溪而上，水色或墨绿，或澄碧，或青翠，或蔚蓝，随植物山色的变幻而变色。奔泻的清泉，一会儿缓游漫吟，一会儿湍急轰雷，激情自在地穿行于硕大的花岗岩石之间，经历了千万年的冲蚀，不经意间形成众多的深潭、彩池。

    据说大鄣山有88道“冲”、888条瀑、8888个潭。所谓“冲”，就是十米以上的瀑布。这当然是虚指。但峡谷内大大小小、深深浅浅的瀑布、潭水之多，令人匝舌。这些深潭、彩池湛蓝清澈，透明见底，纯净地不染一点瑕疵，就像一块块的翡翠和珍珠，埋藏在这个被列为联合国植物基因库的原始次森林之中。一路过来，总有人抵不住清泉的诱惑，不时蹲下身子掬一捧水濯洗嬉戏。

    大龙瀑，在卧龙谷的最高处，落差240米，据介绍是“华夏第一高瀑”。飞瀑犹如悬崖边勒缰未及的奔马，发着震天的吼声，突然从空中猛扑而下，碰上嶙嶙的乱石，幻化出漫天的银雾，如同万斛银珠漫天泼撒。人在谷中仰望，只见飞流直上云霄，根本无法想见大龙瀑的全貌。“水欲立兮山欲崩，撼地轴兮翻天根”，这样的造化，怎么能窥见她的奥妙？

    遥相呼应的白龙泉也不逊色。因为母亲的鼓舞，脚力疲乏的我们振作精神，沿石径再行几百米，突见巨石挡路，小心折过，拾阶再上十几米，白龙泉凌空现身。说是泉，其实还是瀑布冲积而成。白龙瀑从海拔640米的岩壁间直击潭底，轰鸣之声震彻幽谷。阳光下，紫雾迷蒙，氤氲弥漫，炫人眼目。看指示牌，说白龙泉因为地险水急，至今无人能够攀爬靠近。此情此势，看来只能和明朝的汪循一样，徒生“谁识本来真面目，乍晴乍雨几时休？”的感慨了。

    对于看惯“山水浙江、诗画江南”的我们，一直以为山水数浙江最好。去大鄣山－卧龙谷，刚开始内心不乏一些轻慢。但一趟子下来，却忘了时辰，直到夜幕降临才作为最后的几位游客被保安“礼貌”地请下山。这种宰获不知是否属于意外。不禁想起祖师的一个禅话。古时有一位学者曾经向隐居在南山的禅师请教。禅师以茶相待，他将水倒进杯子里面，水满了但他还是继续倒。学者喊了出来：“师父！水已经满出来了，不能再倒了！”禅师道：“你就像这只茶杯一样，里面装满了你自己的想法、看法，如果不先把自己的杯子倒空，叫我怎么跟你说禅？”同样的，风景处处殊胜，旅行怎能抱有成见？苏东坡说过：“短长肥瘦各有态，玉环飞燕谁敢憎？”造化钟神秀，山水怎会有轩轾？